Размножение винограда

Виноград — одна из самых благодарных культур для домашнего размножения: с одного взрослого куста при осенней обрезке можно получить десятки посадочных единиц практически бесплатно. Главное — понимать биологию: виноград легко даёт корни на одревесневших побегах, а сорт передаётся только при вегетативном размножении. Ниже — практическое руководство с конкретными сроками, размерами и температурами, проверенное на условиях средней полосы, юга России и СНГ.

Способы размножения винограда

Существует три рабочих направления, и выбор зависит от задачи.

• Черенками (чубуками) — основной и самый массовый способ. Заготовленная осенью вызревшая лоза за зиму хранится, а весной укореняется. Дёшево, сохраняет сорт, даёт корнесобственный куст.
• Отводками — прикапывание побега, не отделяя от материнского куста. Самый надёжный по проценту приживаемости способ, удобен для быстрого получения 1–3 саженцев или замены/омоложения куста (катавлак).
• Прививкой — соединение сорта (привоя) с подвоем. Нужна на филлоксерных почвах юга, для смены сорта на взрослом кусте или ускорения плодоношения.

Почему не семенами? Виноград — гетерозиготная культура: сеянцы не повторяют признаки материнского сорта, дают разнокалиберные, часто мелкие и кислые ягоды, а плодоношения приходится ждать 4–6 лет. Семенное размножение применяют только селекционеры для выведения новых сортов.

Заготовка черенков (чубуков) осенью

Черенки нарезают во время осенней обрезки, после первых лёгких заморозков и опадения листьев, но до наступления сильных морозов ниже −10…−12 °C — обычно это конец октября — ноябрь (на юге до начала декабря).

• Какая лоза. Берут хорошо вызревшую однолетнюю лозу с плодоносивших, здоровых кустов. Признаки зрелости: коричневый цвет, характерный треск при сгибании, тепло на ощупь. Диаметр — 6–10 мм (толщина карандаша). Жировые «волчки» толще 12 мм и тонкие недоразвитые побеги не годятся.
• Длина. Нарезают отрезки на 2–4 глазка. Для зимнего хранения удобнее длинные черенки на 3–4 глазка (весной можно перерезать). Нижний срез — прямой, на 1–2 см ниже узла; верхний — косой, на 2–3 см выше глазка.
• Обеззараживание. Свяжите в пучки по сортам с этикетками, выдержите 20–30 минут в 3–5 % растворе железного купороса или марганцовке от плесени, затем подсушите.
• Парафинирование. Верхний срез (а при длительном хранении — оба конца) окунают на 1–2 секунды в расплавленный парафин при 80–90 °C. Это резко снижает потерю влаги за зиму.

Хранение черенков зимой

Задача зимовки — сохранить черенки живыми и спящими, не дав им ни высохнуть, ни выпреть. Оптимум — 0…+4 °C при высокой влажности (85–95 %).

• Погреб или подвал. Пучки укладывают во влажный (чуть отжатый) песок, опилки или заворачивают во влажную ткань. Раз в 3–4 недели проверяют.
• Холодильник. Для небольшого количества: обернуть влажной тканью, вложить в перфорированный полиэтиленовый пакет, держать в зоне овощей (нижний ящик).
• Траншея на участке. Копают яму 40–50 см глубиной, укладывают черенки, засыпают землёй/песком. Подходит для регионов без сильного промерзания или под снегом.
• Контроль плесени. Раз в месяц осматривайте: лёгкий белый налёт смывают, при почернении срезов черенок бракуют. Пересушенные (сморщенные) вымачивают, гнилые удаляют. Живой черенок на срезе — ярко-зелёный и влажный.

Подготовка к укоренению: вымачивание, кильчевание

За зиму лоза теряет часть влаги, поэтому перед укоренением её «оживляют».

• Вымачивание. Черенки ставят в чистую воду комнатной температуры на 1–2 суток (воду желательно сменить). Правильно напитанный черенок при поперечном срезе выделяет капельку влаги.
• Обновление срезов и бороздование. Нижний срез освежают под нижним узлом. Ниже пятки иглой или ножом наносят 2–3 продольные царапины-борозды длиной 2–3 см до камбия — по ним активнее образуются корни.
• Стимуляторы корнеобразования. Нижние концы на 12–24 часа опускают в раствор гетероауксина, индолилмасляной кислоты, «Корневина» или в мёд (1 ч. л. на литр). Стимулятор не обязателен, но повышает процент и скорость.
• Кильчевание — ключевой приём. Смысл: тепло (+22…+26 °C) подать к пяткам, а холод (0…+7 °C) удержать у верхних глазков. Тогда корни трогаются в рост раньше почек, и черенок не «выдыхается» на распустившиеся листья без корней. В домашних условиях нижний конец ставят на тёплый коврик/батарею (через прокладку), а верх держат в прохладе окна; кильчуют 12–20 дней до появления зачатков корней (каллуса).

Укоренение черенков

Оптимальные сроки для домашнего укоренения — февраль — март: к высадке в грунт (конец мая — начало июня) саженец успевает нарастить корни и прирост.

• В воде. Самый наглядный способ: черенок ставят в банку на 2–4 см воды, доливая по мере испарения. Корни видны, но при пересадке в грунт «водяные» корешки хрупкие — переваливать аккуратно.
• В субстрате (стаканы/бутылки). Прозрачные ёмкости 0,5–1 л с дренажными отверстиями заполняют рыхлой смесью (торф + песок/перлит). Черенок заглубляют на 1–2 глазка. Способ даёт крепкую корневую и меньший стресс при высадке.
• В школке (открытый грунт). На юге черенки высаживают прямо в грядку-школку в апреле — мае наклонно, оставляя над землёй 1–2 глазка, и доращивают сезон.

Уход и температура. Держите зону корней при +22…+26 °C, воздух вокруг листьев прохладнее. Хорошее освещение (досветка при раннем сроке), умеренный полив без переувлажнения. Признаки успеха: набухший белый каллус на пятке, затем корешки; распустившийся лист при уже имеющихся корнях. Самая частая ошибка — глазки трогаются в рост раньше корней: листья испаряют воду, которую нечем восполнить, и черенок гибнет. Именно поэтому важно кильчевание и прохлада для верхушки.

Размножение отводками

Отводок — это укоренение побега прямо на кусте, без отделения от матери, поэтому питание идёт через материнские корни и приживаемость близка к 100 %.

• Зелёными отводками. В июне — июле сильный зелёный побег пригибают в бороздку 15–20 см глубиной, пришпиливают, засыпают, верхушку с 2–3 листьями выводят наружу. К осени образуются корни; отделяют весной.
• Одревесневшими отводками. Весной или осенью вызревшую лозу укладывают в канавку, засыпают, регулярно поливают. Отделяют через сезон, когда корневая окрепнет.
• Катавлак. Способ омоложения или переноса куста: весь куст (или рукав) укладывают в глубокую траншею 40–60 см и выводят на поверхность концы лоз в нужном месте. Применяют для замены выпавших кустов в ряду и восстановления старых растений.

Прививка винограда

Прививку делают, когда нужен филлоксероустойчивый подвой на заражённых почвах юга, чтобы сменить сорт на взрослом кусте без раскорчёвки, или ускорить плодоношение (привой на развитой корневой даёт урожай быстрее сеянца).

• Настольная прививка (на подвойный черенок). Зимой-весной соединяют черенок привоя и черенок подвоя способом «омега» (специальным секатором) или косой копулировкой, обвязывают, парафинируют и стратифицируют в тепле +24…+28 °C до срастания, затем укореняют.
• В расщеп на штамб (на месте). Ранней весной спиленный штамб/рукав расщепляют, вставляют 1–2 клиновидно заточенных черенка привоя так, чтобы совпал камбий, туго обвязывают и обмазывают садовым варом.
• Зелёная прививка. В начале лета зелёный привой прививают в расщеп зелёного побега подвоя; быстро срастается благодаря активному сокодвижению.

Главное правило любой прививки — совмещение камбия привоя и подвоя и плотная, влагостойкая обвязка.

Филлоксероустойчивые подвои

На юге России, Кубани, в Крыму и Причерноморье почвы заражены корневой филлоксерой, которая губит корнесобственные европейские сорта. Спасение — прививка на американские виды и их гибриды, устойчивые к вредителю. При выборе учитывают силу роста и стойкость к извести (на карбонатных почвах слабый к извести подвой хлорозит).

Календарь размножения

Частые ошибки

• Заготовка невызревшей или слишком тонкой (жирующей) лозы — низкая приживаемость.
• Пересушивание черенков при хранении (без влаги и парафина) или, наоборот, выпревание в тёплом сыром месте.
• Отсутствие кильчевания: почки распускаются раньше корней, черенок гибнет от истощения.
• Слишком тёплый воздух вокруг верхушки при укоренении вместо тепла к пяткам.
• Переувлажнение субстрата — загнивание нижнего среза вместо корней.
• Высадка в открытый грунт без закалки — ожоги листьев и стресс.
• Попытка размножить гибрид или сорт семенами с ожиданием повторения признаков.
• При прививке — несовмещение камбия и рыхлая обвязка, срастания не происходит.

Частые вопросы

Можно ли укоренять виноград сразу в грунте весной без зимнего хранения?

На юге — да: вызревшие черенки можно нарезать поздней осенью и часть высадить весной в школку. Но в средней полосе надёжнее домашнее укоренение в феврале — марте, чтобы к высадке в конце мая саженец имел развитые корни и прирост.

Обязательно ли использовать стимуляторы корнеобразования?

Нет. Здоровые черенки толщиной 6–10 мм с бороздованием и правильным кильчеванием укореняются и без них. Стимуляторы («Корневин», гетероауксин) повышают процент и ускоряют образование корней, особенно у трудноукореняемых сортов.

Сколько черенков заготавливать про запас?

С учётом отбраковки при хранении и неравномерного укоренения закладывайте в 1,5–2 раза больше нужного числа саженцев. Из 10 качественных чубуков при хорошем уходе обычно укореняется 7–9.

Нужно ли прививать виноград в средней полосе?

Как правило, нет: филлоксера на песчаных и промерзающих почвах севера почти не вредит, и виноград ведут корнесобственным. Прививка там оправдана лишь для смены сорта на взрослом кусте или как приём ускорения плодоношения.

Почему у черенка распустились листья, а он потом засох?

Классический случай «глазки раньше корней»: почки тронулись за счёт запасов лозы, листья начали испарять влагу, а корней ещё нет — восполнять потери нечем. Решение — кильчевание (тепло к пяткам, холод к верхушке) и прохладное содержание верхней части до появления корней.