Саженец можно купить идеальный — и загубить его за один день посадки. Обратное тоже верно: середнячок из питомника, посаженный правильно, догоняет и перегоняет. Посадка — это час работы, который определяет ближайшие лет двадцать, поэтому пройдём её без пропусков: от подготовки ямы до первого полива, с акцентом на ошибки, которые не исправляются потом ничем. Начать вообще стоит до покупки — с проверки, подойдёт ли сорт вашему участку и климату: для этого есть подбор сорта.
Сначала — правильный саженец
Посадка начинается в питомнике. Берите одно-двухлетку: она приживается легче и в итоге обгоняет рослые «взрослые» деревья, которые теряют при выкопке большую часть корней. Смотрите на корни, а не на крону: живой корень на срезе светлый и влажный, сухие и ломкие корни — отказ без разговоров. Кора без сморщенности и механических ран, у привитого саженца место прививки чистое и срослось ровно. По дороге домой корни оберните влажной тканью — час на ветру им вреднее, чем неделя в прикопе.
Когда сажать
Два окна: весна — до распускания почек, и осень — за 3–4 недели до устойчивых холодов, чтобы корни успели прижиться. Выбор между ними — по климату: в тёплых регионах надёжнее осень (весной такой саженец стартует раньше любого весеннего), в холодных — весна, чтобы неукоренившееся деревце не подмёрзло в первую же зиму. Косточковые и в средней полосе чаще сажают весной — они уязвимее к подмерзанию.
Яма: готовим заранее, заправляем без фанатизма
- Копайте яму заранее, не в день посадки: 60–80 см в диаметре и в глубину. Верхний плодородный слой откладывайте в одну сторону, нижний — в другую;
- на дно — дренаж, если участок сырой, и плодородная смесь: отложенная верхняя земля с перегноем и золой. Свежий навоз к корням не класть — он жжёт корни и убивает саженец надёжнее любой засухи;
- в центре насыпьте холмик из плодородной смеси — на него встанут корни.
Сама посадка: десять минут, решающих всё
- Осмотрите корни: подсохшие за дорогу подержите в воде несколько часов, размочаленные концы подрежьте до живой ткани;
- поставьте саженец на холмик, расправьте корни по его склонам — не загибая вверх и не скручивая;
- засыпайте плодородной землёй, послойно уплотняя, чтобы у корней не осталось пустот;
- проверьте главное: корневая шейка — место перехода ствола в корни — должна остаться на 3–5 см выше уровня почвы. У привитых саженцев место прививки — тоже над землёй. Земля осядет и утянет деревце вниз, поэтому запас обязателен;
- полейте 2–3 вёдрами воды, даже если сыро — вода не поит, а осаживает землю к корням;
- замульчируйте приствольный круг и подвяжите саженец к колу восьмёркой.
Заглублённая корневая шейка — чемпион среди причин «дерево растёт, но годами не плодоносит»: кора подпревает, дерево тихо чахнет, и никакими подкормками это не лечится. Проверьте уровень ещё раз после оседания почвы, через пару недель.
До посадки: расстояния и опылители
Две вещи считают заранее, пока лопата не в руках. Первое — схема: расстояние между деревьями зависит от культуры и подвоя, и загущённый сад не исправить ничем, кроме топора. Прикинуть раскладку и число саженцев на участок удобно в калькуляторе схемы посадки. Второе — опыление: многие культуры самобесплодны и без пары останутся красивыми, но пустыми. Проверить, кому нужен партнёр и какой, можно в справочнике опылителей.
Первый год после посадки
Задача сезона — корни, а не урожай. Поливайте регулярно, не давая приствольному кругу пересыхать; мульча вам в помощь. Появившиеся в первый год цветки честнее оборвать — пусть силы идут в укоренение. Заправленной ямы хватает на первый сезон, дальше дерево кормят по схеме — что и когда вносить молодому саду, расписано на странице подкормки молодого сада. Перед первой зимой обвяжите штамб сеткой или лапником от зайцев и мышей — обглоданная за зиму кора губит молодые деревья чаще морозов. Если всё сделано без спешки, на второй год саженец даст сильный прирост — это и есть главный признак удавшейся посадки.
